Luminox Navy SEAL XS.3007.EVO.S

Η Luminox, κάποτε αμερικανική εταιρία, σήμερα μέρος της Mondaine, ξεκίνησε να παράγει τη συγκεκριμένη σειρά, πριν από 30 περίπου χρόνια.
Χρησιμοποιούν το όνομα & το λογότυπο των Αμερικανών βατραχανθρώπων & σύμφωνα με την εταιρεία, βοήθησαν στην ανάπτυξη του ρολογιού.

Παρότι όχι το πιο όμορφο & επιθυμητό ρολόι του κόσμου, το βρήκα ενδιαφέρον, καθώς συνδιάζει το field με το καταδυτικό, το πανάλαφρο (59g) με το ανθεκτικό, σε ένα σχετικά μαζεμένο μέγεθος.

Η Evo S είναι η αναβαθμισμένη έκδοση του αρχικού 3001.
Υλικό της κάσας είναι το carbon(ox), το κρύσταλλο από ζαφείρι, κορώνα & caseback είναι ατσάλινα, όλα βιδωτά, ο μηχανισμός Ronda 515, το λουρί από φυσικό καουτσούκ & για κάποιο λόγο που οι Ελβετοί ξέρουν, 21mm (όπως & στα INOX).
https://uk.luminox.com/products/original-navy-seal-43-mm-dive-watch-3007-evo-s

Σαν κερασάκι στην τούρτα, δείκτες, σημάδια ώρας & κορυφή του bezel, φωτίζονται με σωληνάκια από (αέριο) τρίτιο.
Το οποίο δεν έχει σχέση με luminova, γίνεται διακριτό στο πυκνό σκοτάδι & είναι σε γενικές γραμμές αδύναμο.
Υποθέτω ότι το σκεπτικό είναι, να μην αποκαλύπτει τη θέση αυτού που το φοράει στο σκοτάδι.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα, είναι ότι δεν χρειάζεται φόρτιση.
Φωτίζει (έστω αδύναμα) συνεχώς & θα συνεχίσει να το κάνει (σύμφωνα με τις γραφές) για τα επόμενα 25 χρόνια.

Παρά τη διάμετρο των 43mm, έχει αρκετά κοντά lugs (46mm), & σε συνδιασμό με το bezel (40mm) που δεν προεξέχει & κλίνει προς τα κάτω (συνολικό ύψος 13.5mm), κάνει το ρολόι να μικροδείχνει & να μη εξέχει από το χέρι, όπως τα G-Shock.

Πολύ καθαρό & ευανάγνωστο το λευκό dial, αν & μικρό σε διάμετρο.
Η κάσα δεν μοιάζει οπτικά να είναι κατασκευασμένη από κάποιο εξωτικό υλικό, είναι όμως σκληρή σαν πέτρα.
Το κάτω μέρος των crown guards (όπως & των ψευδοcrownguards στην απέναντι πλευρά), είναι δυστυχώς ακατέργαστα & κόβουν...

Το Luminox όπως είπα & πιο πάνω, δεν είναι εντυπωσιακό, ούτε όμορφο.
Περνάει γενικά απαρατήρητο.
Κάνει απλά τη δουλειά του χωρίς φανφάρες.

Αυτό από μόνο του δεν θα ήταν πρόβλημα, αν η τιμή του δεν το έβαζε στα χωράφια εταιριών όπως η Citizen, όπου ο σχεδιασμός της κάθε άλλο παρά άχρωμος είναι, ενώ τα υλικά (super titanium) & οι μηχανισμοί της (eco-drive), βρίσκονται νομίζω ένα σκαλί πάνω.


Hruodland F016

Για τελευταίο (λέμε τώρα) ρολόι, θέλησα να αποκτήσω κάποιο που να διαφέρει από το συνηθισμένο μοτίβο του εργαλείου ή του gada.

Ο πιλότος της Hruodland με τον δευτερολεπτοδείκτη σε σχήμα τουρμπίνας, είναι homage του Big Pilot 43 Tourbillon της IWC (IW329901), που παρουσιάστηκε το 2023.
Limited στα 51 κομμάτια, κάτω από την τουρμπίνα βρισκόταν tourbillion μηχανισμός, ο οποίος μάλιστα ήταν αυτόματος, ενώ η κάσα ήταν από πλατίνα.

& αυτό με τη σειρά του ήταν επανέκδοση μοντέλου του 2008 (IW5003), με 12 μόλις κομμάτια, κάσα 46mm & custom Unitas 6498, με 2η τουρμπίνα να εμφανίζεται στο case back.
Υπεύθυνος & για τα 2 αυτά μοντέλα ήταν ο Markus Bühler.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ:
https://www.iwc.com/ww-en/past-collections/pilot-watches/iw329901-big-pilots-watch-43-tourbillon-markus-buehler
https://monochrome-watches.com/return-iwc-big-pilot-markus-buhler-2023-introducing-iwc-big-pilot-43-tourbillon-markus-buhler-turbine-platinum-limited-edition-iw329901-video-review-specs-price
https://watchesbysjx.com/2021/10/iwc-big-pilot-5003-markus-buhler.html

Αφού έμαθα για την ιστορία του πρωτοτύπου, πάμε & στο homage...
Προτίμησα την έκδοση χωρίς λογότυπο, όμως το άνω μέρος μου φαίνεται πλέον κάπως άδειο...
Δεν με ενόχλησε το όνομα της εταιρίας, αλλά το turbine custom κάτω από αυτό, οπότε επέλεξα το καθαρό dial.

Αφού βρισκόμαστε στο dial, τα συνήθη χρώματα του μοντέλου είναι το μπλε & το μαύρο, εντελώς στην τύχη πέρασε από μπροστά μου το λευκό, που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει.
Παρά τη δυσκολία του σαν χρώμα, προτιμήθηκε γιατί μου άρεσουν τα ανοιχτόχρωμα & νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο με τον ιδιαίτερο & vintage χαρακτήρα του ρολογιού.

Θα ήθελα τα χέρια να είναι βαμμένα μαύρα ή μπλε, γιατί το ασημί πάνω σε λευκό, χάνεται.
Ιδιαίτερη μνεία στο full lume, το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό.
Ήταν κάτι που δεν το περίμενα, δεν αναφερόταν στα specs, υποθέτω ότι ούτε ο πωλητής το γνώριζε.
https://www.aliexpress.com/item/1005010553002416.html

Το F016 χρησιμοποιεί τη hand winding ST3620, κλώνο της Unitas 6498 (όπως & το πρωτότυπο του 2008).
Το μέγεθος είναι λογικό για πιλότο, αλλά & πάλι μεγάλο (λόγω & της μηχανής πιθανότατα):
Διάμετρος 43mm, L2L 52mm (τα lugs ευτυχώς έχουν φορά προς τα κάτω), ύψος 12.2mm.

Κατά τα άλλα, βουρτσισμένο ατσάλι, φλατ ζαφείρι μπρος-πίσω, η διαμαντοκορώνα είναι μεγάλου μεγέθους & μη βιδωτή.
50 τα μέτρα της αδιαβροχοποίησης & πρέπει να μάθω ότι δεν πλένονται όλα τα ρολόγια στο νιπτήρα.
Ειδικά όταν το δερμάτινο λουράκι είναι με τη σειρά του άριστο, αν & κατά την πάγια τακτική μου, το φοράω με fkm.

6. Phoibos Eagle Ray GMT PX023G

Μετά από 7 αποτυχημένες προσπάθειες με πλαστικά casio (ΜΟΝΟ το τελευταίο έτος), πήρα την απόφαση να τα βάλω προς το παρόν στην άκρη.

Για αντικαταστάτη κοίταξα αποκλειστικά σε quartz, να παραπέμπει σε καταδυτικό (μαζεύτηκαν πολλά field), & να μη στοιχίζει πολλά, αφού ακόμα με λάθος επιλογή, η χασούρα είναι μικρότερη.

Η λογική έδειξε την αγαπημένη μου addiesdive & το τελευταίο της captain willard (ad2507), με την miyota 2115.
Αλλά επειδή η λογική έχει πάει εδώ & καιρό περίπατο, είπα να ξετικάρω από τις επιλογές την τιμή αγοράς, & επέλεξα τον (στυλ) κομπρέσορα, phoibos eagle ray gmt.

Office gmt ronda 515.24h, sandblasted κάσα, με μια ελαφριά γυαλάδα στο bezel, όλα βιδωτά, 300m wr, ζαφείρι, fkm tropical & τυπικό lume.
Τα 41mm της διαμέτρου, δείχνουν (οπτικά) κομματάκι μεγάλα, αφού το bezel είναι εσωτερικό & μέρος του ευανάγνωστου dial.




& φτάσαμε στο τέλος.



Τι πήγε στραβά.

Δεν υπήρξε κάποιος (μεγάλος) στόχος, απέκτησα άπειρα κομμάτια συγκεκριμένης (χαμηλής) κατηγορίας τιμής, τα οποία ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΠΟΤΕ.
Ειδικά όταν παρασύρθηκα μέσα στην πανδημία, από το τσουνάμι που λέγεται ali, το πράγμα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ήταν τόσο εύκολο να έρχονται & να φεύγουν (με ρυθμό πολυβόλου), όλα αυτά τα τόσο οικονομικά & συγχρόνως ποιοτικά κομμάτια.
Θέλει μέτρο, που εγώ δυστυχώς δεν έχω.

Από την άλλη, αν & δεν απέκτησα κάποιο σημαντικό κομμάτι, θεωρώ ότι δεν τα πήγα άσχημα, η πλειοψηφία των ρολογιών που πήρα, συνεχίζουν & μου αρέσουν μέχρι & σήμερα (ακόμα & όσα δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή μου).

Αν ξεκινούσα σήμερα από την αρχή, πιθανότατα θα βάδιζα στον ίδιο ακριβώς δρόμο, αφού αισθάνομαι περισσότερο άνετα αγοράζοντας ρολόγια των €100, παρά των 1.000.
Σίγουρα όμως θα κρατούσα τη συλλογή σε μονοψήφιο νούμερο, συνεχίζω να πιστεύω ότι ο αριθμός 6 είναι ο ιδανικός.

...αναρωτιέμαι αν είμαι ο μόνος που δεν του αρέσουν οι δεύτεροι αριθμοί εσωτερικά των αριθμών του ρολογιού, αυτά τα 13, 14, 15 κτλ.
Πραγματικά με χαλάνε πάντα σε όλα αυτά τα ρολόγια στιλ khaki, expedition κτλ.

Προσωπικά ούτε σε μένα αρέσει, θεωρώ ότι μπουκώνουν το dial.
Όπως δεν μου αρέσουν & τα στρόγγυλα σημάδια στα καταδυτικά, πάντα προτιμώ τα τετράγωνα/ορθογώνια.

Υπήρχε όμως λόγος που έγινε αρχικά έτσι, το ίδιο ισχύει & για την στρατιωτική ώρα στα field (13-24).
Οπότε όταν το σχέδιο ακολουθεί το αυθεντικό...

Μια ερώτηση αν θες βέβαια να απαντήσεις,το σεικο είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο και πόσο σου βγήκε από Ιαπωνία να το πάρεις?

https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/product/B095NJ56NJ

Αγοράστηκε καινούριο από Amazon Ιαπωνίας, στα €307 τελική, με φόρους, έξοδα αποστολής κλπ.
Το συγκεκριμένο δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν στέλνουν όλοι οι πωλητές εκτός Ιαπωνίας.

https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/product/B083HVSSQ7/

Υπάρχει στο ίδιο χρώμα dial σε baby tuna, που είναι κάπως μεγάλο, γύρω στα €360.

Είδα αυτό το ρολόι στο διαδίκτυο. Είναι πολύ παρόμοιο με την PANERAI, αλλά η τιμή του είναι πολύ χαμηλή. Ποια είναι η γνώμη σας;
https://miliforticwatch.com/collections/all-product/products/sub-hand-sandwich-dial-st3600-manual-watch-e064a

Ως κάτοχος του συγκεκριμένου ρολογιού μέχρι πριν 15 ημέρες, έχω να πω τα εξής:

Αρκετά ποιοτικό, πολύ καλό φινίρισμα, σωστά υλικά με ζαφείρι μπρος-πίσω.
Πολύ καλό το δερμάτινο λουράκι.
Τα συρμάτινα lugs δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη, τουλάχιστον σε μένα.

Το ρολόι είχε 1 ζήτημα στην κορώνα, όταν ξεβίδωνε δεν πεταγόταν όπως έπρεπε, σαν να σκάλωνε στο τέλος του σπειρώματος.
Δεν ήμουν σίγουρος αν είχε όντως πρόβλημα, ή αν είμαι τόσο περίεργος.
Αφού το είδε & φίλος συμφορουμίτης & το επιβεβαίωσε & αυτός, το ρολόι δε μπορούσε πια να μείνει σε αγγελία & να πωληθεί, έτσι αποσύρθηκε ησύχως.

Προσωπική άποψη, αν πάρεις hand winding ρολόι, η κορώνα να μη βιδώνει.

Ψάχνω εδώ & καιρό, τρόπο να ολοκληρώσω/κλείσω αυτόν τον κύκλο της ορολογοφιλίας, γιατί πέραν της οικονομικής πίεσης που μου δημιουργεί αυτό το χόμπι, παρατήρησα ότι έχω φτάσει μέχρι 1 συγκεκριμένο σημείο, που δε μπορώ να ξεπεράσω, με αποτέλεσμα να έχω σταματήσει να εξελίσσομαι.

Για να το πω πιο απλά, ψάχνω να βρω κάτι νέο, & καταλήγω στα ίδια.
& από τη στιγμή που δεν ανεβαίνω κατηγορία (τιμής), ούτε μου αρέσουν συγκεκριμένες κατηγορίες ρολογιών που δεν έχω (όπως dress ή vintage), καλό θα ήταν να κάνω 1 μεγάλο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.

Από καθαρή τύχη λοιπόν αποφασίστηκε ο αριθμός της συλλογής να είναι 8, & κατέληξα (εν μέρει) από τύχη από ποια ρολόγια θα αποτελείται, αφού υπήρξε περίοδος που 1 ρολόι ερχόταν & 3 έφευγαν.

Ελάχιστα από αυτά που παρέμειναν, ήταν βράχοι & αμετακίνητα.
Το αναλογικό G-Shock Giez, που με συντρόφευσε από το 2008, ΔΕΝ ήταν 1 από αυτά, αφού μπήκε προς πώληση 2 φορές αν θυμάμαι καλά.

Το Giez πρόσφατα παρουσίασε πρόβλημα στην ημερομηνία, μετά από αλλαγή μπαταρίας.
Φαίνεται ότι έσπασε κάποιο δόντι στο δίσκο της ημερομηνίας, μάλλον στο 30-31.
Όταν αλλάζει ο μήνας, δείχνει κάτι ανάμεσα στο 31-1, άλλες φορές κολλάει εκεί, ενώ άλλες προχωράει, δείχνει όμως σχεδόν πάντα ενδιάμεσα.

Αν & υπάρχει η (ας την πούμε) λύση, κάθε 1η του μήνα να κάνω adjust στο δίσκο, δε μπορώ να ξεχάσω ότι το ρολόι είναι perpetual, & υποτίθεται ότι δεν θα χρειαζόταν να ασχοληθώ ΠΟΤΕ με κάτι τέτοιο.
Συν το ότι μιλάμε για G-Shock, & θα έπρεπε πρώτα να σβήσει ο ήλιος & μετά να συμβεί κάτι στο ρολόι.



Έτσι το Giez κατέληξε ρολόι γραφείου (μέχρι να τελειώσει η μπαταρία & φύγει για ανακύκλωση) & ξεκίνησε έρευνα για την αντικατάσταση του.

Σαν τελευταίο ρολόι της συλλογής, είπα να ψωνίσω από το πάνω ράφι & να μη τσιγκουνευτώ.
Η παροιμία μπορεί να λέει ότι η φτήνια τρώει τον παρά, αλλά & τα πιο ακριβά κομμάτια, μια χαρά τον τρώνε...

Παρήλασαν κυριολεκτικά 1 ντουζίνα ρολόγια, 5 ήταν όμως αυτά που με απασχόλησαν μέχρι το τέλος (όλως τυχαίως ήταν όλα made in Japan & ηλιακά).



Ξεκινάω με έναν από τους παλαιότερους στόχους, το field των field, Promaster PMD56.
Τιτάνιο με duratect σε κάσα & μπρασελέ, ζαφείρι, ecodrive, perpetual, 200m, μικρό σχετικά μέγεθος.
Η τιμή του έβγαινε κάτω από το ψυχολογικό όριο των €400 (€365), ενώ το βάρος του (με το μπρασελέ), είναι μόλις 100g
Ένα ρολόι για το οποίο ψάχνεις να βρεις μειονέκτημα & δεν υπάρχει.

Όμως εγώ προσπάθησα & κατάφερα να βρω...
Είναι η ομοιότητα του με το MWC (G10), που ήδη έχω.
& αυτό με τιτάνιο, ζαφείρι, μικρό μέγεθος, quartz, ίδιοι ακριβώς μολυβοδείκτες, ακόμα & οι αραβικοί αριθμοί έχουν την ίδια γραμματοσειρά.

Έτσι, όσο παράξενο & αν ακούγεται, & παρά την αναμφισβήτητη πληρότητα του, το PMD δεν προτιμήθηκε.
Φύγαμε για Casio.



Το square GW-5000U ήταν & αυτό επιλογή με κλειστά μάτια, αφού εκτός της κλασικής σχεδίασης & του μικρού μεγέθους, η κάσα του είναι μεταλλική & το καπάκι βιδωτό, ενώ & η τιμή του είναι σχετικά χαμηλή (€210).
Δυστυχώς δε μπόρεσε να ξεπεραστεί ένα σημαντικό εμπόδιο, ότι έχω ήδη square & 5000 (στη full metal εκδοχή του).

Αφήνουμε τις λογικές επιλογές, & πάμε στις άλλες...



Ο γερόλυκος Frogman GWF-1000 (παράγεται από το 2009), είναι κατά την ταπεινή μου άποψη, το πιο ξεχωριστό G-Shock που μπορεί να αγοραστεί σε αυτά τα χρήματα (€360).
Αν υπάρχει & χέρι να το υποστηρίξει...

Σημεία που κάνουν τη διαφορά, η μοναδική ασύμμετρη εμφάνιση, ο χαρακτηρισμός Diver's, & η μεταλλική κάσα με το βιδωτό καπάκι.

Ως Master of G, υποφέρει από την ασθένεια των περισσοτέρων ρολογιών της σειράς, που δεν είναι άλλη από το μεγάλο μέγεθος.
Την κατάσταση επιδεινώνει η πολύ ανοιχτή καμπύλη που έχει το λουράκι στα lugs, αλλά & ο ασύμμετρος σχεδιασμός που προανέφερα.
& αυτό γιατί είναι σχεδιασμένο, για να φοριέται στο αριστερό χέρι...
Αυτός ήταν & ο λόγος που δεν προτιμήθηκε.



2ο Master of G & παραλίγο αγορά, το Mudmaster GWG-1000.
Ήδη 9 χρόνια στην παραγωγή (since 2015) & παρότι έχουν βγει 2 αντικαταστάτες, αυτό συνεχίζει να ζει & να βασιλεύει.
Πέραν της εμφάνισης, που θυμίζει (πλαστικό) άρμα μάχης, είναι πληρέστατο, με ζαφείρι & triple sensor.

Το μέγεθος & αυτή τη φορά ξεφεύγει, το λουράκι όμως κατεβαίνει πιο κάθετα από τα συνηθισμένα G-Shock & δεν μεγαλώνει περισσότερο το ήδη ογκώδες ρολόι.

Το Mudmaster απορρίφθηκε λόγω της τιμής του, που αν & οριακά μεγαλύτερη από τα €400 (€425), είχε μεγαλούτσικη διαφορά από το ρολόι που ακολουθεί.



& φτάνουμε στο 3ο & τελευταίο Master of G (& ρολόι που επέλεξα), Gulfmaster GWN-1000, με ήδη μια 10ετία στην πλάτη του (2014).
Το οποίο είναι οριακά τεράστιο, με 55.8mm στο 9-3 (συμπεριλαμβανομένης κορώνας & αισθητήρα), το bezel αγγίζει τα 44.5mm & το lug2lug 59.3mm...
Το πάχος φτάνει τα 16.1mm & το βάρος τα 101g.

Μόνο θετικό, ότι κάθεται καλά στο χέρι.
Σε αυτό βοηθάει ο τρόπος που ενώνεται το λουράκι με την κάσα, που είναι αρκετά ιδιαίτερος:
2 βίδες πιάνουν κάθετα το λουράκι & μπαίνουν παράλληλα μέσα της.
Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εμφανή lugs & το λουρί να εξέχει ελάχιστα προς τα έξω.

Το bezel του επίσης, έρχεται σε αντίθεση με την πλειοψηφία των G-Shock, όντας μεταλλικό & μη εναλλάξιμο, κάτι που το κάνει να φαίνεται περισσότερο ενδιαφέρον & να προκαλεί μια σχετική ανησυχία, για το πώς θα φαίνεται αν χτυπήσει.
Το dial έχει (όπως & στο Mudmaster) το αγαπημένο μου anadigi φορμάτ, με το αναλογικό μέρος να φέρνει προς καταδυτικό, ενώ η ψηφιακή οθόνη στο 6, αν & θα την προτιμούσα positive, είναι STN & διαβάζεται χωρίς κόπο, τουλάχιστον την ημέρα.

Στις υπόλοιπες δυνατότητες, πέραν των τυπικών ενός G-Shock (παγκόσμια ώρα, ξυπνητήρια, χρονόμετρο, αντίστροφη μέτρηση), υπάρχει triple sensor (υψόμετρο, βαρόμετρο-θερμόμετρο, πυξίδα), ενώ στο subdial, εμφανίζεται ένδειξη μεταβολής της παλίρροιας & του βαρόμετρου, για το οποίο υπάρχει & ειδοποίηση, σε περίπτωση απότομης μεταβολής.

Το ρολόι απευθύνεται σε όσους εργάζονται κοντά/πάνω στη θάλασσα ή ασχολούνται με θαλάσσια σπορ/χόμπι (ψάρεμα λόγου χάρη).
Δεν έχω καμία σχέση με τέτοιου είδους δραστηριότητες, όπως δεν έχω καμία σχέση με καταδύσεις, παρά την ύπαρξη 2 diver's στη συλλογή, το ίδιο ισχύει για τον πιλότο, και ούτω καθεξής...

Αυτό που μου άρεσε στο Gulfmaster & το επέλεξα, είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του, η εκκεντρική του εμφάνιση, & ότι δεν θα το επιλέξουν οι περισσότεροι.
Είναι δύσκολο ρολόι (στη μεταπώληση) & αυτό το γνώριζα εξαρχής.

Το τελευταίο, σε συνδιασμό με το μέγεθος του, είναι τα 2 σημαντικότερα του μειονεκτήματα.

Στα υπόλοιπα αρνητικά, ενώ το bezel είναι μεταλλικό, δεν ισχύει το ίδιο με την κάσα, η οποία είναι κλασική πλαστική, με το case back να ενώνεται με 4 βίδες.

Επόμενο αρνητικό, η έλλειψη ζαφειριού.
1 χρόνο πριν δεν θα έκανα τέτοια παρασπονδία, από τότε όμως έβαλα αρκετό νερό στο κρασί μου.
Έτσι αποφάσισα να γλιτώσω τα €100+ που ήταν & η διαφορά με το Mudmaster.

Τελευταίο (& κάτι που ίσως μοιάζει ασήμαντο), είναι το μεταλλικό keeper, που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στη σειρά Master of G τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν ξέρω ποιος φωστήρας στην Casio αποφάσισε κάτι τέτοιο, ζήλεψε ίσως την αποτυχία της Seiko & θέλησε να την επαναλάβει.
Δεν μένει στη θέση του, είναι σκληρό, τραβάει τρίχες.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.
& μόνο που με την αγορά, ψάχνεις να βρεις να το αντικαταστήσεις, αρκεί.

Το ρολόι κόστισε €308 (τελική), η παραγγελία έγινε από το Amazon Ιαπωνίας & έφτασε σε 8 ημέρες (από τις 6 που είπαν αρχικά).

Με αυτό το λογύδριο, αποχαιρετώ προς το παρόν...
Καλό καλοκαίρι.

Ακολουθούν φωτογραφίες.

Αν & είπα ότι θα διακόψω στο τέλος του '23, δεν κατάφερα να το εφαρμόσω στην πράξη.
Στο kamasu, μπορεί να ήταν αρχοντικό & versatile, δε μπόρεσα όμως να παραβλέψω τα 2 αρνητικά του σημεία (κορώνα & μπρασελέ).

Ο αντικαταστάτης του έπρεπε να είναι & πάλι μηχανικό, αφού το fugu έμεινε μόνο του.
Μετά όμως από τόσες αποτυχίες στην κατηγορία κάτι σαν dress, είπα να την απαρνηθώ & να επεκτείνω την έρευνα σε πιο casual μονοπάτια.

Ένα συγκεκριμένο amphibia με θέμα το Chernobyl, μου έκανε κλικ, αλλά η τιμή του (για vostok) με αποθάρρυνε.
Η προσπάθεια που έκανα (μέσω ενός φίλου, φίλου, φίλου...) να το φέρω απευθείας από Ρωσία, απέβη άκαρπη.

Άρχισα να καλοβλέπω πάλι τα 5ράκια (με κυνηγούν οι τύψεις για το field που έδωσα), αλλά δεν ενέδωσα.
Λόγω του budget, που είναι πάντα περιορισμένο, ξεκίνησα το ξεψάχνισμα στο Ali.

Με τάση πάντα να περιστρέφομαι γύρω από τις ίδιες επιλογές, δεν άργησε η στιγμή που το Baltany με το μπρούτζινο bezel, έκανε την εμφάνιση του.
& ήρθε για να μείνει.

Ξεκινάω με την τιμή, η οποία τελικά δεν ήταν & τόσο χαμηλή.
Το ρολόι στο Ali, κινείται μεταξύ €190-200.
Για να πέσει κάτω από το (τελωνειακό) όριο των €150, θέλει γερή έκπτωση & κουπόνι(α).
& γενικά η Baltany είναι κάπως φειδωλή στις προσφορές της.

Έτσι προσέφυγα στο επίσημο κατάστημα, εκτός Ali.
Όταν έψαχνα για G10, είχα προσέξει ότι στο checkout υπολογίζεται ο φόρος (δεν το κάνουν πολλοί).
Στο καλάθι λοιπόν, η τιμή ήταν $197 (€190) τελική, με φόρο & έξοδα αποστολής.
Ακριβό, φτηνό, αυτό είναι.

Περνάμε στο ρολόι αυτό καθεαυτό, το οποίο δεν μου ήταν άγνωστο.

Γύρω στον 1 χρόνο πριν, ήρθε στα χέρια μου το σχεδόν πανομοιότυπο βουργουνδί Baltany με μπρούτζινο bezel, του Αλέξανδρου.
Αν & φαινομενικά ίδιο, το ρολόι εκείνο διέφερε σημαντικά σε σχέση με αυτό που πουλάει σήμερα η εταιρεία.

Καταρχήν η διάμετρος ήταν 4mm μεγαλύτερη, σε σχέση με τα 40mm του παρόντος μοντέλου.
Ο μηχανισμός ήταν κινέζικος κλώνος της 2824 (PT5000 αν δεν κάνω λάθος), άρα ταχύπαλμος, ενώ πλέον χρησιμοποιείται η NH38, χωρίς αυτή τη φορά ghost date.
Επίσης τα σημάδια της ώρας ήταν applied, σε σχέση με τα τωρινά τυπωμένα.

Το ρολόι έγινε (ας το πούμε) περισσότερο λαϊκό, για να μη πω πτωχό.
Το μεγάλο κέρδος όμως είναι στο μέγεθος, αφού το παλαιότερο ήταν οριακά ΤΕΡΑΣΤΙΟ.
Ακόμα & τα μεγαλύτερα ρολόγια που είχα εκείνη την εποχή, το inox & ο τόνος, ωχριούσαν μπροστά του.
Έτσι (λόγω μεγέθους), το τότε Baltany έφυγε ησύχως.




Οι διαστάσεις του τωρινού μοντέλου που έχω στα χέρια μου, είναι 39.4x46.8x13mm & το βάρος 89g, με το (πολύ μαλακό) μαύρο δερμάτινο λουράκι του πακέτου.
Το κρύσταλλο είναι θολωτό ζαφείρι, η αδιάβροχοποίηση φτάνει τα 200m, με την (εξαιρετική σε μέγεθος & αίσθηση) μπρούτζινη κορώνα να είναι βιδωτή, όπως & το καπάκι.

Παρότι οχτρός την ρολογιών χωρίς ημερομηνία (γιατί υπάρχουν κλπ), στο συγκεκριμένο έκανα τα στραβά μάτια.
Αν υπήρχε έκδοση με ημερομηνία (στο 3, στο 4μιση, στο 6 ή & στο 12), θα την είχα φυσικά επιλέξει.

Πάμε στο κομμάτι homage ή πρωτότυπο.
Να ξεκαθαρίσω πως για μένα δεν έχει την παραμικρή σημασία.
Αν είναι 100% ή 50% αντίγραφο, αν δανείζεται στοιχεία από εδώ & από εκεί κλπ.
Μου αρκεί να είναι όμορφο & ποιοτικό το αποτέλεσμα.

Το dial ακόμα & εγώ καταλαβαίνω ότι προέρχεται από Black Bay/Submariner, με τους δείκτες-μολύβι να διαφοποιούνται.
Για την κάσα, είδα ότι επίσης βασίζεται σε Rolex (bubbleback).
Το bezel κάπου διάβασα ότι θυμίζει Submersible?
Ίσως από κάποιο παλαιότερο μοντέλο?
Δεν έχω ιδέα.

Προσωπικά πιστεύω ότι σαν σύνολο, είναι ένα από τα ομορφότερα ρολόγια της Baltany & γενικότερα ένα από τα πιο ξεχωριστά που πωλούνται στο Ali.
Το ότι είναι εν μέρει μπρούτζινο, & όχι πλήρως, είναι το σημείο που για μένα κάνει τη διαφορά.

Το bezel είναι ίσως το μόνο σημείο που αισθητικά χρήζει κριτικής, όχι λόγω του μπρούτζου, αλλά των ατσάλινων πίρων, το οποίο θυμίζει φινιστρίνι πλοίου.
Από τη στιγμή που είναι σταθερό, δεν θα ήταν κακή ιδέα να μείνει κενό.
Δίνει βέβαια ένα vintage χαρακτήρα, χωρίς το αποτέλεσμα να είναι εκκεντρικό ή αντιαισθητικό.
Τέλος πάντων, έτσι το είδαν οι δημιουργοί, έτσι το έκαναν.
Οι reviewers στο YouTube αποκαλούν το ρολόι wheelking, δεν ξέρω αν το όνομα ανήκει σε κάποιο μοντέλο του παρελθόντος ή γιατί θυμίζει κατά κάποιο τρόπο στέμμα.

Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Είναι όμορφο, είναι διαφορετικό, μπορεί να φορεθεί σχεδόν παντού.
Προς το παρόν του δοκιμάζω λουράκια, 2 ακόμα είναι καθοδόν, αν & ο καμβάς φαίνεται να κερδίζει.

Λες να χρειαστεί άλλο με την αλλαγή της ώρας ? 

Είναι σχεδόν βέβαιο.