Εκτός από τις καλιμπρες του έχει καταφέρει σχεδιαστικά να  αποκτήσει ένα εντελώς προσωπικό στυλ.Πολυ αρμονικά όλα του τα μοντέλα.Η πρώτη μου κίνηση όταν σκάσει το τζόκερ 🧐🙃😆😆😆

Cal.1518

Μια απο τις ελάχιστες ανεξάρτητες εταιριες που έχουν απομείνει. Ολα in house.
Κομψοτεχνηματα όλα. Σε ένα άλλο στυλ ζωής για εμενα, θα ήταν καθημερινή μου μέριμνα  να το φοράω και να το χαζεύω όλη μέρα.
Τέτοιες εταιρίες είναι το επιστέγασμα της ωρολογοποιίας.

Στάλθηκε από το SM-G988B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

F.P. Journe Introduces the Quantième Perpétuel with Gold Numerals

Introduced in 2013, the original Quantième Perpétuel was a concise perpetual calendar with useful features, as well as a peculiar, egg-shaped steel ring around the centre of the dial. Now the design has been refined – but all functionality retained – to create the new F.P. Journe Quantième Perpétuel with gold numerals. And though this was officially announced only recently, the watch has already been available at boutiques for several months

Compared to the earlier F.P. Journe calendar watches, the Quantième Perpétuel was a big improvement with its highly legible display and improved user friendliness. But the first generation dial was odd because of the steel ring around the centre.
That’s been changed with the new model, and the improvement is substantial. The new dial appeals because it doesn’t try too hard to be different. Instead, it differentiates itself in more subtle ways.
And the boutique-only blue-dial version is unusual, which is a plus if you’re looking for something different. F.P. Journe has rarely used matte, dark blue dials on standard-production watches; historically only limited editions and custom watches had such dials.


Borrowing the clous de Paris engine-turned centre from the Chronometre Souverain, the dial is made of solid silver, while the applied numerals and calendar window frames are solid gold. The addition of gold frames for the calendar do make the positions of the windows more obvious, which throws off the vertical balance of the dial slightly, but not enough to make it unattractive.
Notably, the egg-shaped centre is still there – it’s the guilloche portion of the dial – but without the steel ring, the shape is no longer overt except in the different sizes of the numerals at the quarters.


Dial aside, the rest of the watch is identical to the first generation. The case is available in 40 mm or 42 mm – the latter feels a little too large – and is an elegant 11 mm high.
The movement remains the same cal. 1300.3, an automatic with an instantaneous perpetual calendar. All of the calendar functions can be set forwards and backward via the crown, except for the month that is set via the lever hidden under the upper-right lug.


.P. Journe Quantième Perpétuel with gold numerals
Ref. QP
Diameter: 40 mm and 42 mm
Height: 11 mm
Material: Platinum or 18k rose gold
Crystal: Sapphire
Water resistance: 30 m
Movement: Cal. 1300.3
Functions: Hours, minute, seconds; instantaneous perpetual calendar with window-based display; power reserve
Winding: Automatic
Frequency: 21,600 beats per hour (3 Hz)
Power reserve: 160 hours
Strap: Alligator strap or matching metal bracelet
Limited edition: No
Availability: Already available; white-dial models at both boutiques and retailers, blue-dial models only at boutiques and Espaces
Price: 70,000 Swiss francs in platinum; 66,400 Swiss francs in gold (prices exclude taxes)


Στάλθηκε από το SM-G988B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Τρομερές λεπτομερειες που αυξάνουν το παθος μας και μειώνουν τη τσέπη μας....
 

Στάλθηκε από το SM-G988B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Αλέξανδρος, 2020

Τρομερές λεπτομερειες που αυξάνουν το παθος μας και μειώνουν τη τσέπη μας....
Χαλάλι τους 8μως,ειναι η επιτομή της ανθρώπινης ικανότητας

Στάλθηκε από το SM-G988B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Χρήστο Γιώργο Γιάννη μπράβο σάς!!

Λιγοι φτιαχνουν,ακριβο και δυσκολο κομματι το hairspring

Δεκτό,μια ερώτηση, από που παίρνει το hairspring ?

Ενδιαφερουσα ερώτηση. Silicon balance spring παίρνει από την εταιρία ενός Ελληνα στις ΗΠΑ.
Νομίζω στο Hodinkee το είχα διαβάσει. Θα ψάξω και θα το βρω.

Όπως τα λέει ο Γιάννης ακριβώς είναι. Ο Journe είναι ο κορυφαίος ωρολογοποιός της εποχής μας (κατά τη δικιά μου ασήμαντη άποψη). Είναι τέτοια η προσοχή στη λεπτομέρεια που ενώ όλα του τα μοντέλα είναι από πολύτιμα ή εξωτικά μέταλλα, τα minute repeater είναι ατσάλινα γιατί του αρέσει περισσότερο ο ήχος που βγάζουν.

Μια διόρθωση μόνο, το CB δεν είναι club exclusive. Αυτά είναι τα black face. Και κάποια μοναδικά κομμάτια όπως το Jade Tourbillion. Το club είναι για όποιον έχει αγοράσει ρολόι του από boutique.

Το CB είναι πια αδύνατο να το βρεις γιατί λόγω δυσκολίας επεξεργασίας του τανταλου αλλά και το γεγονός ότι κάθε dial πρέπει να έχει ακριβώς τη σωστή απόχρωση του μπλε (αν θυμάμαι καλά το 80% των dials βγαίνει λάθος και πετιέται) εξαρχής είχε παραγωγή 100 κομμάτια το χρόνο. Πρόσφατα επίσης λόγω της μεγαλύτερης γκάμας πια, έχει έλλειψη από τεχνίτες και μείωσε ακόμα περισσότερο την παραγωγή στα 90 κομμάτια.

Είχα διαβάσει/δει συνέντευξη με μεγαλο-συλλέκτη που είχε καμία 15αρια Journe και έλεγε ότι ζήτησε από τον ίδιο τον Journe να του πουλήσει CB, λέγοντας του το γνωστό "δεν είμαι τυχαίος, θα παρω πολλά κομμάτια" και ο ίδιος του αρνήθηκε αφού είναι φανατικός κατά των καπέλων και των "εξαιρετικών πελατών". Τελικά κατέληξε να το πάρει δεύτερο χέρι.

Μάλιστα ο ίδιος συλλέκτης όταν τον ρώτησαν γιατί είναι τόσο ενθουσιασμένος με τη μάρκα είπε "είναι σαν να αγοράζεις πίνακα από τον ίδιο τον Πικασσο όσο ζούσε".

Ο τυπος θεωρειται κορυφη τη σημερον ημερα.

Φτιαχνει απιστευτα ρολογια που θεωρουνται η επιτομη της ωρολογοποιιας, δε δεχεται τιποτα λιγοτερο απο την τελειοτητα.

Καποια πιο σπανιαρολογια του ακολουθουν την πολιτικη των Grand complications της Πατεκ (πρεπει δηλαδη να εχεις διαπιστευτηρια, να σαι τακτικος πελατης κτλ) για να τα παρεις.

Επισης , ειναι ο μονος independent που χει καταφερει να πιασει το σφυγμο των ωρολογοφιλων, συλλεκτων αλλα και νεοπλουτων, με αποτελεσμα πολλα μοντελα του να ξεπουλαν.
Το πιο χαρακτηριστικο ειναι το entry level του, το Chronometre Bleu ,που ναι απ τα λιγα που δεν ειναι απο πολυτιμο μεταλλο αλλα απο tantalum. Το ρολοι αυτο πλεον ειναι προσβασιμο ειτε απο μελη του club που εχει ιδρυσει (invitation only φυσικα) η με τρελο καπελο και ελαχιστα 2ο χερι.

Και φυσικα , ειναι ο μονος που  ακομη και ενα "απλο " κουωρτζ, το παει σε αλλο επιπεδο, κανοντας το grail level watch (σορι απο τους φαν της GS, αλλα το χριζω best quartz out there  )  :

https://www.youtube.com/watch?v=K3ielrb6w_c

Chronomètre à Résonance (New 2020)



Caliber 1520
Platinum or 18k 6N rose gold
Available in 40mm or 42mm
Thickness 11mm

F.P. Journe in-house caliber 1520; 34.20mm x 7.97mm. Thickness, 7.97mm.
Double independent going trains, each with one-second remontoir d'égalite. Single mainspring barrel with differential.
12 and 24-hour displays of the time, with power reserve.
Price, $106,800 in 18k rose gold; $110,600 in platinum.
Limited production but not a limited edition.

Έτσι. Ο Ben Clymer το είχε θέσει πολύ ωραία σε ένα βίντεο. Είχε πει σε γενικές γραμμές ότι είναι ωρολογοποιία with respect for the past, but not belonging to the past.

Ενδιαφέρον ! Και χρονόμετρο.